写真と動画のためのCanon PowerShot ELPH 360 HSの最適設定

Canon ELPH 360 HSの推奨設定の概要

これらは出発点であり、ルールではありません。ELPH 360 HSは、日常的な露出判断をカメラに任せ、シーンに理由があるときだけ設定を変更するときに最高のパフォーマンスを発揮します。

重要な設定を見つける方法

画質コントロールは2か所に分かれています。背面コントロールパッド中央のFUNC./SETボタンを押してクイック機能メニューを開きます。ここに測光、マイカラー、ホワイトバランス、ISO、撮影モード、露出補正、セルフタイマー、ドライブモード、アスペクト比、写真サイズ、動画画質があります。

MENUボタンを押してフルメニューを開きます。撮影タブには、AFフレーム、デジタルズーム、連続AF、AFアシストビーム、i-Contrast、画像レビュー、グリッド線、手ブレ補正、日付スタンプなどのコントロールが含まれています。

セットアップタブには、音、日付と時刻、省電力、画面の明るさなどのオプションもあります。これらはカメラの操作感を左右しますが、記録される画像に直接影響するわけではないため、好みに合わせて設定してください。

最適な露出と色の設定

測光：ほとんどの場合は評価測光を使用

測光は、露出を選ぶ際にカメラがフレームのどの部分を考慮するかを決定します。評価測光はシーン全体を考慮し、日常的な写真では通常このままにしておきます。

中央重点平均はフレーム全体を考慮しますが、中央により大きな重要性を与えます。スポット測光は中央の小さな領域を測定します。被写体が背景とは異なる露出を必要とする場合に使用し、状況が変わったら元の設定に戻します。

マイカラー：編集する場合はオフに

マイカラーのオプションでは、カメラ内で鮮やか、ニュートラル、セピア、モノクロなどのルックを適用できます。効果はJPEGに焼き付けられます。たとえばモノクロ画像を記録した場合、後で元の色に戻すことはできません。

私はマイカラーをオフにして、スマホやLightroomなどのエディターで調整します。編集をせず、カメラから直接完成した効果を得たい場合は、意図的にルックを試してみてください。ただし、その選択はファイルに対しては永久であることを覚えておきましょう。

ホワイトバランス：オートは実用的なデフォルト

ホワイトバランスは、画像が暖色系に見えるか寒色系に見えるかをコントロールします。デイライト、曇り、タングステン、蛍光灯、カスタムのオプションは、特定の種類の光を補正したり、意図的な色被りを加えたりできます。

このカメラでは、オートホワイトバランスが汎用性の高い良いオプションだと感じています。室内や屋外に移動するたびにメニューを変更する必要がなく、光の色を中立化しようとします。オートが色を間違える場合や、一連の写真全体で一貫したルックにしたい場合にのみ、プリセットまたはカスタムホワイトバランスに切り替えます。

ISO：ポイント＆シュートの利便性のためにオートのままにする

ISOを高くすると、カメラは暗い環境でも動作できますが、目に見えるノイズが加わり、細かいディテールが減少する可能性があります。ISOを低くすると通常はよりクリーンなファイルになりますが、シャッタースピードが遅くなり、カメラや被写体の動きによるブレが増える可能性があります。

このコンパクトカメラの本来の使い方を考えると、私はオートISOを好みます。ISOを低く固定しすぎて完全に失敗するよりは、多少ノイズの多い写真の方がましです。シーンをコントロールする時間がある場合は、明るい場所ではISOを低くし、シャッタースピードがまだ十分に速いか確認してください。

露出補正：0または-1/3EVから始める

露出補正は、カメラに通常の読み取りよりも画像を明るくまたは暗くするように指示します。範囲はマイナス2からプラス2ストップで、1/3ストップ刻みです。

ニュートラルな出発点として0にしておきます。明るいハイライトが真っ白になる危険がある場合、-1/3EVも気に入っています。少し暗い写真の方が、完全に露出オーバーになったディテールよりも修正が簡単であることが多いためです。照明が変わったらリセットし、その後のすべての画像が意図せず暗くならないようにしてください。

撮影モードと画質の設定

撮影モード：プログラムはコントロールとスピードの最適なバランスを提供

オートモードはほぼすべての判断を代わりにします。プログラムモードでも基本的な露出は自動でコントロールされますが、ISOや露出補正などの設定にアクセスできます。私はカメラを完全なマニュアル設定に変えることなく素早く修正できるため、通常はプログラムを使用します。

シーンモードは、その名前があなたの行動と一致するときに便利です。ポートレート、手持ち夜景、高速連写、その他の特殊モードは、特定の状況に合わせてカメラの優先順位を変更します。高速連写は動きをより素早く捉えることができますが、500万画素の低解像度画像を記録するため、通常の撮影では有効にしたままにしないでください。

セルフタイマーとドライブモード：撮影に必要になる場合のみ変更する

カメラには10秒、2秒、カスタムのセルフタイマーがあります。2秒タイマーは、カメラを三脚に設置し、シャッターボタンを押すことで撮影が揺れるのを防ぎたいときに特に便利です。

通常の写真にはシングルドライブを使用します。アクションや素早く変化する可能性のある表情など、シャッターボタンを押している間、カメラに撮影を続けてほしい場合は連続に切り替えます。

アスペクト比：フル画像で捉えるために4:3を使用

4:3オプションは、カメラのフル5184 x 3888ピクセルの大サイズ画像を記録します。他のアスペクト比は、上、下、または側面からピクセルをクロップします。16:9フレームは画面にぴったり合うように見え、1:1フレームは正方形の投稿にぴったり合うように見えますが、後で異なるクロップを選ぶ自由を失います。

カメラ内でクロップを作成する特別な理由がない限り、4:3をおすすめします。編集するときには、フル画像からいつでも16:9、3:2、または正方形のバージョンを作成できます。

写真サイズと圧縮：大とスーパーファインを選択

最も多くのディテールを得るために、画像サイズを大（L）に設定してください。4:3では、フル2000万画素の出力が得られます。中または小に下げるのは、ストレージ容量が非常に限られていて、低解像度の写真の方が写真がないより良い場合のみ意味があります。

最高の品質のJPEGを得るために、圧縮をスーパーファインに設定してください。ファイルはファインよりも容量を占めますが、メモリーカードは十分に安価であるため、画質を永久に捨てる代わりに、より良いカードでストレージ問題を解決します。

最適なオートフォーカス設定

AFフレーム：被写体用のモードを選択

• Face AiAF：人物と一般的な撮影のデフォルトです。フレーム内を検索し、検出された顔を優先します。
• トラッキングAF：被写体を選択し、カメラにそれを追跡させたいときに使用します。私のデモンストレーションでは、動く手をかなりうまく追跡できましたが、完全に正確ではありませんでした。
• 中央：中央に予測可能なフォーカスポイントが欲しいときに使用します。被写体にフォーカスし、シャッターボタンを半押ししたまま、構図を再構成し、被写体が中央から離れている場合は撮影します。

AFフレームサイズオプションは中央AFに適用され、ノーマルまたは小を選択できます。小さなフレームは正確なディテールを分離する必要があるときに役立ち、ノーマルは日常的な使用により簡単です。

デジタルズーム：オフにする

このカメラにはすでに12倍光学ズームが搭載されています。光学ズームはレンズを使って被写体を拡大しますが、デジタルズームは記録されたピクセルを拡大・クロップするため、画質が低下します。私はデジタルズームはオフにして、代わりに光学ズームの範囲を使用します。

12倍光学ズームでもまだ足りない場合は、可能な限り鮮明なフル解像度で撮影し、後でどの程度クロップするか決めます。そうすれば、カメラでデジタルクロップを確定させるよりも、より多くのコントロールを保てます。

AFポイントズーム：ピント確認の補助としてのみ使用する

AFポイントズームは、シャッターボタンを半押しするとフォーカスフレーム内の領域を拡大し、撮影前にピントを確認しやすくします。これは追加の光学ズームではなく、キヤノンはデジタルズーム使用時には利用できないと記載しています。プレビューをすっきりさせるためにオフにするか、拡大確認が役立つ場合はオンにします。

サーボAF：動く被写体にはオンにする

サーボAFは、シャッターボタンを半押ししている間、動く被写体のピントと露出を調整し続けます。カメラに向かってくる、または遠ざかる人、ペット、その他の動く被写体に便利です。薄暗いシーンでは毎回うまくロックできない場合があり、静止した被写体には必要ありません。

連続AF：準備万端にするならオン、バッテリーを少し長持ちさせるならオフ

連続AFは、シャッターボタンを半押しする前からカメラがピントを探し続けます。特に私や被写体が動いている場合、カメラが素早く撮影する準備をより整えられるため、通常はオンにしておきます。

オフにすると、絶え間ないフォーカス動作が停止し、バッテリーを少し節約できます。違いは劇的ではありませんが、ほとんど静止したシーンを撮影し、充電を少しでも長持ちさせたい場合には妥当な変更です。

AFアシストビーム：カメラがピントを合わせられない場合以外はオフにする

AFアシストビームは、暗い場所でカメラがピントを合わせるのを助けるために明るい赤色光を照射します。役立つこともありますが、人や動物の邪魔にもなります。ほとんどの場合はオフにしておき、薄暗い場所でカメラがピントを合わせられない場合のみ有効にします。

処理と表示の設定

赤目低減ランプ：フラッシュが問題を引き起こす場合のみ有効にする

赤目低減ランプは、フラッシュ撮影の赤目を軽減するためのものです。問題が発生しない限り、私はオフにしておきます。フラッシュ撮影で繰り返し赤目になる場合は、必須の画質設定として扱うのではなく、その状況のためにオンにします。

i-Contrast：より予測可能なファイルにするためにオフにする

i-Contrastは、写真が保存される前に暗い部分を自動的に明るくし、全体のコントラストを調整できます。ハイコントラストなシーンには役立つかもしれませんが、キヤノンは、一部の条件下では補正が不正確になったり、画像がざらついて見えたりする可能性があると警告しています。

私がコントロールできない自動的なトーン変更をカメラに行わせないために、オフにしておきます。写真を編集せず、カメラから直接明るい結果を得ることを好む場合は、難しいシーンでオートをテストし、補正なしのショットと比較してください。

画像レビュー：撮影を続けられるオプションを選ぶ

カメラは各画像を2秒、4秒、または8秒間表示したり、画面に保持したり、自動レビューをスキップしたりできます。私は撮影画面をアクティブに保ち、実際に写真を確認したいときに再生ボタンを押したいので、レビューはオフにします。

すぐにフィードバックを得ることで露出ミスやピント合わせの失敗に気づけるなら、2秒が妥当な代替案です。この選択は記録された画像ではなく、ワークフローを変更します。

グリッド線：構図を改善する場合にオンにする

グリッドは画面に三分割法のガイドを配置します。地平線を水平に保ち、被写体を中央から離すのに役立ちます。構図を学んでいる間はオンにしておき、よりすっきりしたプレビューを求める場合はオフにします。

日付スタンプ：永久に残したい場合以外はオフにする

日付または日付と時刻のスタンプは、写真の隅に永久に記録されます。撮影後にオフにすることはできません。写真全体に誤ってスタンプを入れるのを避けるために、私はオフにしておきます。必要であれば、後で編集時に日付を追加してください。

最適な動画と手ブレ補正の設定

動画品質：Full HDを選択

動画品質をFull HD、1920 x 1080、29.97 fpsに設定します。これはカメラが提供する最高の動画設定です。ELPH 360 HSは古いコンパクトカメラなので、動画は最新の4Kスマホや新しいカメラには及びませんが、解像度をさらに下げることは、特に低解像度のルックを求めたりカード容量を節約する必要がある場合を除いて、より多くのディテールを失うだけです。

ISモード：手持ち撮影は連続、三脚はオフ

手ブレ補正は、カメラの揺れによるブレを軽減するのに役立ちます。プレビューと撮影画像が安定した状態になるように、手持ち撮影ではISモードを連続にしておきます。撮影のみはシャッターボタンを半押ししたときに手ブレ補正を有効にし、少し電力を節約できます。

カメラが三脚にしっかりと固定されている場合は、手ブレ補正をオフにします。キヤノンは、カメラをそのように静止させて保持する場合、特に無効にすることを推奨しています。

ダイナミックIS：最も強力な動画手ブレ補正には1を使用

ダイナミックIS 1は動画により強力な手ブレ補正を適用します。これは手持ち撮影の私のデフォルトです。トレードオフは画角が狭くなることです。ダイナミックIS 2は手ブレ補正を軽減し、記録されたフレーミングを録画ボタンを押す前に見たものにより近く保ちます。

より安定した手持ち映像が最も重要な場合は1を使用します。より広い画角が必要で、カメラを安定して保持できる場合は2を使用します。